1. Cadre (Frame)

• Choisissez la bonne taille de cadre qui vous correspond selon les chartes en vigueur. Cela dit meme un peu trop petit ou grand ca ira tout de meme en reglant la hauteur de la selle et l'inclinaison du guidon.

• Il existe toute sorte de chartes concernant la distance entre la selle et l'axe de pedalier ou celle entre la selle et le guidon mais la plupart du temps on ne trouve sur le marche que des modeles avec distances «standards» surtout avec les MTB … Il faut au moins eviter les trucs trop petits et se demmerder en ajustant un peu partout. Le plus important au final reste la distance entre le siege et le pedalier: tant que la jambe peut etre etendue sur la pedale basse (jamais completement il faut que le genou reste un poil plie) ca ira quand meme!

• Meme si je ne suis sense que detailler les MTB, je dois mentionner l'existence du modele Cyclo-touriste: a savoir, une sorte de compromis entre le MTB (surtout) et le velo de course (un peu) et dont les pieces sont compatibles en general avec celles du MTB. Si vous avez la chance de mettre la main sur un cadre de velo de cyclo-touriste, je vous encourage grandement a le choisir pour votre voyage tant ce modele est le mieux adapte. En dehors des pays occidentaux, ou riches si vous preferez, il est quand meme difficile de trouver ce genre de velo, ou alors en seconde main quand un cyclo-touriste decide de vendre sa monture avant de rentrer au pays !
  
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• Le cadre est en general constitue soit d'un alliage d'aluminium comme c'est souvent le cas pour les MTB, ou eventuellement d'acier, voire carbone ou meme titane. Le cadre alu est forcement plus leger que l'acier mais aussi un peu plus fragile et presque impossible a reparer (bon courage pour trouver un soudeur qui bosse sur cet alliage), un poil moins cher aussi. Le modele acier est plus resistant mais par contre sujet a la corrosion. Cela dit, pour peter un cadre alu il faut vraiment y aller! Les cadres en carbone ou au titane coutent une blinde donc je fais l'impasse !

• Enfin detail d'importance: preferez les cadres qui ont des trous reserves a l'installation d'un porte bagage a l'arriere (sur les tiges pres de la selle et pres de l'axe de la roue). Il est toujours possible de placer un rack qui se bloque sur la tige de selle et de chaque cote de l'axe du moyeu de la roue arriere mais c'est un veritable bordel a gerer en cas de la moindre panne sur la roue !

• A noter que les cadres de MTB avec suspension arriere est totalement inutile pour du cyclo-tourisme : il est pratiquement impossible d'y fixer un porte-bagage arriere par la suite.

• Je dois mentionner egalement qu'il vaut mieux eviter les cadres d'occasion trop anciens car la fourche arriere est trop differente. Il est presque impossible (sans faire de grosses modifications) d'installer un moyeu arriere de roue moderne (plus larges et plus longs) et vous allez etre completement limites a du bas de gamme par la suite. Les MTB recents possèdent dans la grande majorité un écart de fourche (Over lock nut Distance) arrière de 135 mm et de 100 mm a l'avant. En général ils sont faits pour y placer des moyeux équipés d'axes QR (Quick Release type) de 146 mm de long. Les cadres plus anciens sont plus étroits a l’arrière (120-130 mm) et sont adaptes aux moyeux avec des axes d'au moins 180 mm de long et a bloquer par des écrous de 15 (Nut type) de chaque côté.
  

2. Fourche frontale (Frontal Fork)

• Il existe 2 types de fourches a l'avant du velo: avec ou sans suspensions frontales. Pour du voyage en cyclo-tourisme la suspension avant est un luxe inutile, et d'une certaine maniere plus une source d'emmerdements qu'autre chose. Mais la plupart des MTB recents sont fournis avec (enfin en Amerique du Sud apparemment) …

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• Sans suspension, c'est le modele de base moins cher, avec tige facile a ajuster en hauteur sur les modeles plus anciens , et qui offre l'avantage non negligeable de placer un panier sur l'avant ou tout autre type de porte bagages.

• Avec Suspension, la hauteur de la fourche est figee (la tige doit etre sciee a la hauteur voulue) et si d'aventure cela ne vous convient pas il vous faudra installer une potence (Stem) rotative ajustable. Pour installer un porte bagages autre que le modele prevu pour saccoches de cote vendu sur le marche, il sera necessaire de bricoler un systeme artisanal …

3. Guidon et Potence (Handlebar & Stem)

• Le guidon, il s'agit en general d'un tube classique, legerement incurve en son milieu. Il est possible d'y installer des «cornes» metalliques a chaque extremites (pour soulager les articulations des poignets), eventuellement un retroviseur aussi. Il existe aussi un type de saccoche de guidon detachable dont la base se fixe de part et d'autre de la potence.
  

• On peut aussi installer une sorte de guidon de triathlon totalement incurve avec des supports pour avant-bras mais je ne connais pas vraiment ce systeme.

• Sur les MTB avec suspension frontale, la potence (Stem) est determinee en fonction de la distance entre la selle et le guidon sensee correspondre a votre posture. A moins d'avoir installe une potence rotative pour gagner en hauteur de tige comme c'est mon cas!

1. Jante (Rim):

• Il existe plusieurs tailles de jantes, en general elles sont determinees par le diametre en pouces (”) ou en mm. Pour un adulte la roue doit etre entre 24” et 29”. Theoriquement, plus une personne est grande et plus le diametre des roues doit etre eleve, mais dans l'absolu il n'est pas toujours facile de trouver le bon diametre de pneus, de chambres a air ou meme de rayons a travers le monde … le modele de 26” est le plus conseille car c'est la taille «standard» et on en trouvera absolument partout sur la planete, et pour definitivement moins cher qu'en 27” ou 29”.

• Ensuite il y a pour MTB le choix entre 2 types de jantes: la reguliere, plate et avec une seule paroi et le modele double paroi (double wall). Il y en a meme a triple paroi par ailleurs. La jante a double paroi est bien plus resistante aux impacts que la reguliere, elle ne cassera ou ne craquera pas aussi facilement que l'autre. Il est important d'avoir au moins la roue arriere (la plus chargee) equipee d'une jante a double paroi si vous comptez vous aventurer hors des routes asphaltees. Certaines jantes double paroi ont des trous renforces pour les rayons, c'est un bon choix pour la roue arriere egalement.

• Il y a aussi le nombre de trous disponibles pour rayons sur la jante. Il en existe pour 36, 32, 28 … et meme jusqu’à 18 rayons, c'est la derniere mode pour les velos «lights». Mais une seule chose est sure: plus il y a de rayons et mieux la charge est repartie et supportee par ces derniers … et moins ils casseront ! Bref, prenez uniquement les modeles a 36 trous de rayons ou pour 32 dans le pire des cas si c'est du bon matos, parce que franchement remplacer un rayon casse ca prend du temps et ce n'est pas toujours simple.

• Autre caracteristique, il y a 2 categories de jantes: celles avec des pistes laterales prevues pour le freinage a patins et celles vides prevues pour les freins a disques. Une jante avec des pistes pour patins peut convenir pour une roue prevue pour du freinage a disque (le freinage est localise sur un disque situe sur le moyeu) mais certainement pas le contraire !

• La largeur de la jante determinera egalement le type de pneumatique que vous pourrez utiliser (voir le chapitre sur les pneus).

• Enfin, les jantes sont equipees d'un trou prevu pour la valve de chambre a air: trou large pour les valves Schroder (ou modele US) ou trou etroit pour valves Presta (type Francaises). Pour equiper une chambre a air a valve US sur une jante prevue pour valve francaise, il vous faudra elargir prudemment le trou a l'aide d'une perceuse avec le bon foret ! (voir egalement le chapitre sur les chambres a air)

2. Rayons (Spokes)

• La solidite et la durabilite des rayons depend beaucoup de l'alliage utilise. Les rayons de bonne qualite sont forcement plus chers que les merdes premiers prix. Il est quand meme conseille de mettre de bons rayons sur la roue arriere qui prend la grande majorite de la charge et des impacts.

• Remplacer et remettre en tension un ou plusieurs rayons sur la roue arriere en particulier demande pas mal d'outillage et de temps donc considerez l'interet d'avoir du bon matos.

• La construction d'une roue, c'est a dire connecter un moyeu a une jante avec le nombre de rayons prevus, est un exercice complexe mais neanmoins réalisable par toute personne motivée et bien renseignée, meme sans équipement special. Le plus gros piege a eviter est de choisir des rayons inappropriés, de mauvaise qualité mais aussi de mauvaise taille. Il y a beaucoup de sites internet pour vous aider a determiner la bonne taille, mon favori est https://leonard.io/edd/, mais il ne faut surtout pas vous planter en calculant l'ERD de votre jante si d'aventure le fabriquant ne fournit pas cette donnée !
  
• Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que la meilleure configuration de croisements de rayons pour une roue arrière de 36 rayons est de 3 voire 4, la plus solide et durable a coup sur ! Si le coeur vous en dit, en voila le protocole (en francais) pour construire une roue http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php

3. Moyeu Arriere (RearHub)

• En premier lieu, tout depend du cadre de velo. Sur les anciens modeles on ne peux placer que des moyeus courts, a axe plein et a fixer avec des ecrous de 15 de chaque cote. Les moyeus disponibles pour ces cadres sont de type FreeWheel.

• Pour les cadres de MTB «modernes» (135 mm de large), il existe 3 modeles de moyeux sur le marche en fonction du type de Cassette a disposer dessus: le moyeu type FreeWheel, le type FreeHub et enfin celui avec des vitesses integrees (Internal gear).

• Le FreeWheel (a visser) est l'ancien systeme, le moins cher et de loin le plus fragile du marche. On le retrouve presque systematiquement equipe sur les velos premiers prix. Le FreeHub (a encastrer) est en general un systeme globalement costaud avec ses roulements integres, pas encore trop couteux et assez facile a trouver dans les boutiques de velo des villes pas trop petites a travers le monde; il en existe neanmoins de plusieurs niveaux de qualité chez chaque constructeurs. Enfin le hub avec internal gear (de grande qualite et qui pourtant presente l'avantage de debarasser le velo de tout derailleurs, cassettes et plateaux de pedalier) est malheureusement bien trop couteux et quasiment impossible a remplacer ailleurs que dans les meilleures boutiques des pays riches.

• Le modele Freehub est sans doute le meilleur compromis qualite-prix-disponibilite. Il peut y en avoir 3 types sur le marche: celui avec un Hub prevu pour y adapter une Cassette de 7 pignons, celui pour 8, 9 ou 10 pignons et enfin celui pour 11 pignons. Les Freewheel ne fonctionnent qu'avec des cassettes de 6 ou 7 pignons.

• De meme que pour la jante, il existe des moyeus equipes d'un certain nombre de trous pour attacher la tete des rayons. La plupart du temps les constructeurs comme Shimano par exemple proposent leurs moyeus MTB pour 32 ou 36 rayons.

• Enfin, il y a 2 categories de moyeus sur le marche: les modeles reguliers prevus pour le systeme de freinage a patins sur la jante et ceux equipees d'un support pour placer un disque prevus pour le freinage du meme nom.

• En choisissant un moyeu Freehub a prix modéré il y a néanmoins un critère important a repérer pas forcement évident a première vue mais primordial sur le long terme: l'étanchéité des roulements a billes. Si les deux cônes de serrage de l'axe du moyeu et l’arrière du corps de roue libre (freehub body) sont correctement scellés aucunes merdes n'entreront dans les roulements et cela préservera l’intégrité a la fois des billes, des cônes et des flasques a moyen et long terme. Dans le cas contraire, il vous faudra régulièrement inspecter vos roulements et se farcir un fastidieux démontage, nettoyage, graissage et remontage ... Il est ainsi fortement recommandé de chercher sur le net une vue éclatée (Shimano fournit souvent des pdf de ces vues de moyeu) pour connaître l'existence de ses scellés (en l’occurrence, des cônes doublés d'un anneau anti-merdes et un fin joint caoutchouc a l’arrière du corps de roue libre) ou non du moyeu que vous convoitez !
  

• Le Pneu de velo MTB est en premier lieu determine par 2 caracteristiques : le diametre et la largeur.

• Le diametre correspond a celui de la jante. Comme precedemment mentionne, le pneu de diametre 26” est le plus rependu et de maniere generale meilleur marche.

• Concernant la largeur, il en existe en general dans la gamme entre 1.4" et 2.4". La aussi cela dependra de la largeur de la jante: pour la majorite des MTB les pneus font de 1.9” a 2.3” mais les velos de cyclo-tourisme ont des jantes qui acceptent jusqu’à du 1.4".

• Sur ce point je dois apporter une precision:

  Pour connaitre quel largeur de pneu votre jante peut accepter, il suffit de lire le code ETRTO indique place sur l’autocollant de la marque ou alors quelquefois grave a meme la jante.

Ce Code est quasi similaire à celui du pneu, seule la largeur differe (XX-XXX): Soit, 2 premiers chiffres, qui correspondent à la largeur interne de votre jante : par exemple 19C. Cette mesure est exprimée en millimètres. C’est cette mesure qui nous intéressera pour connaître toutes les largeurs de pneus adaptables. Puis les 3 autres chiffres, qui correspondent au diamètre de votre jante : par exemple, une jante de VTT 26′ dispose d’un diamètre de 559. Cette mesure est également exprimée en millimètres. Avec un convertisseur mm-pouce de google vous avez tout ce qu'il vous faut pour installer le bon pneu sur votre jante !

Bien entendu, vous devrez également vérifier (dans le cas de dimensions importantes) l’espace disponible sur votre cadre, au niveau de la fourche, des bases et haubans.

• En general plus le pneu est large, meilleure est l'adhesion avec le sol: donc meilleur pour evoluer sur des chemins pourris et glissant mais bien d'avantage un handicap pour rouler sur du bon asphalte. Il est cependant possible de placer des pneus de largeurs differentes sur les roues avant et arriere, comme par exemple du 2.1” sur l'avant et du 1.9” voire 1.75" classique a l'arriere.

• Les motifs sur le pneu participent egalement a l'adhesion avec le sol, plus le pneu est lisse et moins il y a de contact. Les pneus de route ont quelquefois des rainures pour faciliter l'evacuation de l'eau en cas de pluie et limiter l'hydro-planing. Les pneus de MTB equipes de larges crans sont faits pour les chemins de terre ou rocailleux, rouler sur l'asphalte avec va vous ralentir en plus de les niquer rapidement.

5. Chambre a air (Tube)

• Comme mentionne dans le chapitre des jantes, il existe 2 types de chambre a air: celles a valves larges Schrader (ou modele US) ou celles a valves etroites Presta (type Francaises).

• Les Chambres a air Schrader sont en genral un peu plus facile a trouver a travers le monde, et bien plus facile a gonfler aux compresseurs des stations a essence (c'est le meme embout que pour les bagnoles).

• Enfin, les chambres a air ont les memes caracteristiques de diametre et largeur que les pneumatiques, il est indique d'utiliser les dimensions correspondantes.

• Pour des roues equipee de jantes a double paroi, il faut penser a choisir des Chambres a air avec valves plus longues.
  

• La pression de gonflage des chambres a air depend du pneumatique equipe et de la charge placee sur la roue. En general, les valeurs de pression limites sont indiquees sur le pneu (en bar et PSI). Enfin il vaut mieux mettre une pression assez importante quand le velo est tres charge, en particulier sur la roue arriere.

• Concernant la roue avant, la plupart des explications evoquees dans le chapitre de la roue arriere sur la jante, les rayons, le pneu ou la chambre a air s'applique egalement a quelques rares exceptions.

• Par exemple l'usage de la jante double paroi est conseille mais pas aussi vital que pour la roue arriere.

• Les rayons de grande qualite ne sont pas non plus une absolue priorite tant il est rare d'en briser sur la roue avant.

• Le moyeu de la roue avant (Fronthub) est bien plus simple que celui de la roue arriere, symetrique et sans roulements supplementaires (faites néanmoins gaffe aux scelles au niveau des cônes pour éviter de foutre en l'air le systeme !). Comme pour l'arriere, le moyeu est disponible pour un certain nombre de rayons (generalement 32 ou 36) et pour freinage a patin classique ou pour freinage a disque.